Materiał drzwi a ich cena

Materiał, z jakiego są wykonane drzwi wewnętrzne to niezwykle istotny czynnik, który ma wpływ nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na jakość i trwałość.

Należy zwrócić uwagę, że niejednokrotnie drzwi wewnętrzne, które w nazwie kryją „dąb”, „dąb europejski”, synonimy tych słów lub terminy powiązane z innymi gatunkami drewna, wskazują jedynie na barwę drzwi, a nie materiał, z którego zostały wykonane. Warto zapoznać się z dokładną specyfikacją drzwi wewnętrznych, by uniknąć niepotrzebnych „niespodzianek”.

W popularnych marketach sieciowych można „upolować” drzwi wewnętrzne w bardzo niskich cenach, rzędu kilkuset złotych za komplet skrzydło + ościeżnica, z kolei drzwi na zamówienie z „wyższej półki” kosztują kilka tysięcy złotych. Na czym polega różnica?

Drzwi wykonane z płyt wiórowych bądź pilśniowych są lekkie i stanowią dobrą izolację akustyczną, a przez zastosowanie tanich materiałów do ich produkcji – widnieją na znacznie niższych półkach cenowych od drzwi drewnianych. Mogą być wykończone okleiną naturalną lub sztuczną, wybarwione na dowolny kolor, jednak pozostają imitacją drzwi drewnianych. Jeśli drzwi wykonane z tego typu płyt (np. popularnego MDF) ulegną zniszczeniu, ich naprawa zwykle nie jest możliwa i kończy się zakupem nowych drzwi i wymianą.

Drzwi drewniane mogą być wykonane z litego drewna, jednak najczęściej (aby zachować odpowiednią stabilność wymiarową) wykonujemy ramę z drewna miękkiego, którą wykańczamy kilkumilimetrowym obłogiem z wybranego gatunku drewna szlachetnego. Choć drewno jest z reguły cięższe od płyt wiórowych i pilśniowych, drewniane wnętrze skrzydła drzwi nie ma większego znaczenia na ich użytkowanie – odpowiedni dobór zawiasów pozwala na swobodne otwieranie i zamykanie. Powierzchnia drzwi drewnianych może być dodatkowo wyszczotkowana, aby uwydatnić usłojenie, wygładzona z zachowaniem struktury. Drewniane drzwi można zabezpieczyć zarówno olejem/lakierem bezbarwnym, jak i substancją w dowolnej kolorystyce, np. bieli.

Zaletą drzwi drewnianych jest fakt, iż można je naprawiać przy uszkodzeniach, a gdy ich powierzchnia po latach będzie zniszczona bądź kolor drzwi się znudzi, możliwe będzie ich odnowienie. Co więcej, drewno stosowane w domu o stabilnych warunkach atmosferycznych, stwarza korzystny dla zdrowia mikroklimat, regulując poziom wilgotności w pomieszczeniach.

Najdroższe spośród drzwi drewnianych są wykończone drewnem egzotycznym. Niezwykły efekt dają zwłaszcza te gatunki „egzotyków”, które odznaczają się wyjątkową barwą, jak np. palisander, afromosia lub amazaque.

Rodzaje drzwi a ich cena

Oczywisty wpływ na cenę drzwi wewnętrznych ma także ich rodzaj, konstrukcja oraz detale. Jednymi z droższych rozwiązań są drzwi, które wymagają zastosowania nietypowych ościeżnic, tak jak drzwi zlicowane ze ścianą oraz drzwi przesuwne chowane w ścianie (kosztują średnio kilkaset złotych więcej od drzwi z tradycyjną ościeżnicą). Droższe od prostych jednoskrzydłowych drzwi będą także drzwi o ponadprzeciętnych gabarytach, których cena ustalana jest indywidualnie, drzwi z dodatkowymi detalami (np. frezy na powierzchni skrzydeł, korony ościeżnic, wstawki ze szkła czy metalu) oraz dwuskrzydłowe (zwykle dwukrotność ceny drzwi jednoskrzydłowych). Najtańsze pozostają oczywiście niestylizowane drzwi z jednym skrzydłem o powszechnych wymiarach, a ich cenę będzie generował przede wszystkim materiał, z jakiego są wykonane.

Podsumowanie

Wybór drzwi wewnętrznych należy do jednej z ważniejszych decyzji w trakcie urządzania mieszkania czy domu. Podczas gdy mebel można z łatwością przestawić lub zamienić na inny, drzwi pozostają inwestycją na lata. Jeśli lubicie zmiany i preferujecie wydatki „raz na długi czas”, warto wybrać drzwi drewniane, które można odnowić, wybarwić na inny kolor, a ich funkcjonalność będzie zachowana przez kilkadziesiąt lat. Jeśli z kolei zależy Wam na jak najtańszym wykończeniu, wówczas należy postawić na drzwi wykonane z np. MDF-u.

Artykuł CENY DRZWI WEWNĘTRZNYCH pochodzi z serwisu Roble Poland Blog.

Podstopnie drewniane

Podstopnie z drewna mogą mieć wiele form, dzięki czemu odnajdą się we wnętrzach o różnych wystrojach. Jednym z ciekawszych efektów są „dywanowe” schody na beton, a żeby je otrzymać, należy wykończyć stopnie z podstopniami „na zero”. W Roble krawędzie stopni oraz podstopni docinamy, a następnie kleimy w taki sposób, by otrzymać kąt prosty, kolejno szlifujemy łączenie i nakładamy olej, by całkowicie uniewidocznić połączenia.

Gdy chociaż jeden z boków schodów jest widoczny i nieograniczony ścianą, wówczas warto zastosować podstopnie w grubości stopni (zwykle są to u nas 4cm) – w przekroju również mamy piękny drewniany „dywan”. Jeśli jednak schody są ograniczone z obydwu stron ścianami, wystarczy wykorzystać podstopnie w grubości 1,5 do 2cm wnętrza w stylu klasycznym idealnie pasują schody z kapinosem, a wówczas stopień wystaje np. 2cm przed podstopniem i może być zaokrąglony lub sfazowany na krawędziach. Bok takich schodów można wykończyć wangą, a wtedy podstopień nie musi być gruby.

Zdarza się również, że schody są szczególnie narażone na działanie wilgoci. Dobrą alternatywą dla podstopnie z litego drewna będzie w tym przypadku brzozowa, wodoodporna sklejka pierwszoklasowa. Podstopnie drewniane można wykończyć w takim samym odcieniu, co stopnie, ale równie dobrze wybarwić na zupełnie inny kolor.

Schody na beton z białymi podstopniami

Lacobel to przezroczyste szkło float, które z jednej strony pokryte jest wysoko jakościowym lakierem, tworzącym nieprzezierną powłokę. Bardzo często stosowane zamiast kafelek pomiędzy kuchennymi szafkami lub w postaci drzwi, sprawdzają się także jako podstopnice w nowoczesnych wnętrzach. Lacobel posiada połyskliwą powierzchnię i jednocześnie ładnie odbija światło, dlatego warto połączyć go z efektownym oświetleniem schodów, np. z pasków LED, ukrytych pod stopniami.

Matelac również tworzony jest że szkła float i pokrywany lakierem z jednej strony, jednak jego powierzchnia jest zmatowiona, poprzez użycie kwasu. Matelac odznacza się efektem satyny, nie błyszczy się, a dzięki temu łatwiej utrzymać go w czystości.

MDF to rodzaj płyty pilśniowej o średniej gęstości, powstałej z włókien drzewnych. Płyty z MDFu można lakierować na dowolny kolor z palety RAL, najczęściej wybierany przez naszych klientów to biały mat. W przeciwieństwie do podstopnic drewnianych, podstopnie z MDF nie posiadają struktury drewna. Dzięki gładkiej powierzchni uzyskujemy zupełnie inny efekt wizualny. Podstopnice z tego typu płyt (podobnie jak panele) mogą się elektryzować, a tym samym kurz łatwiej będzie do nich przylegał. Są one jednak tańsze niż drewno lub lacobel.

Podstopnie z blachy będą pasowały do wnętrz przede wszystkim w stylu industralnym. Można pozostawić je w kolorze srebrzystoszarym, miedzianym bądź wybarwić je na dowolny kolor, np. złoty. Ciekawą propozycją do pomieszczenia kolonialnego będą podstopnie z blachy, w której metodą CNC wytniemy dowolny ażurowy wzór kwiatowy czy geometryczny. Mocując za blachą płytę mdf lub OSB, uzyskamy nietuzinkowy efekt.

Brak podstopni

Podstopnice oczywiście nie są koniecznie. Można zastosować tylko same stopnice drewniane, a podstopnie wykończyć tynkiem i pomalować. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż podstopnice nie pełnią jedynie funkcji estetycznych, ale przede wszystkim ułatwiają utrzymanie schodów w czystości. Właściwie każdy powyższy materiał z łatwością można umyć, nie niszcząc jego powierzchni. Zatem nie decydując się na zastosowanie podstopnic, trzeba będzie przygotować się na regularne odmalowywanie podstopni.

Naszą ofertę schodów (nie tylko tych na beton) znajdziecie na www.roble.eu/schody, a już w kolejnym wpisie opowiemy o oświetleniu schodów!

Artykuł SCHODY NA BETON – JAKIE PODSTOPNIE WYBRAĆ? pochodzi z serwisu Roble Poland Blog.

KOLORYSTYKA

W kwestii wyboru odpowiedniego koloru, powinniśmy się zastanowić do jakiego elementu pomieszczenia listwy mają pasować lub od czego się odróżniać. Mamy zatem co najmniej cztery możliwości:

• Listwy dopasowane do podłogi

Jeszcze do niedawna był to najpopularniejszy wariant, zakładający, że listwy dobiera się na podstawie istniejącej posadzki. W ten sposób do parkietów i desek wybiera się listwy wykonane z tego samego gatunku drewna, wybarwione na identyczny lub nieco ciemniejszy odcień, natomiast do płytek – cokoliki z tego samego materiału. Idealne dopasowanie listew do drewnianej podłogi, zwłaszcza w klasycznych lub rustykalnych wnętrzach, nadal uważane jest za wysmakowane. Co raz częściej jednak do wykończenia ścian przy płytkach stosuje się listwy naturalne, drewniane lub lakierowane z MDF-u, które prezentują się zdecydowanie bardziej ekskluzywnie. Listwa w kolorze podłogi optycznie powiększa pomieszczenie, ale jednocześnie „skraca” ściany, dlatego też nie należy przesadzać z ich wysokością.

• Listwy dopasowane do ściany

Ciekawym i subtelnym rozwiązaniem jest „scalenie” listew ze ścianą, poprzez pomalowanie ich w jednym kolorze. Przy tej opcji pomieszczenie nie będzie optycznie obniżone, a podłoga może być dobrana w kontrastujących barwach. Wnętrze z takimi płaszczyznami będzie estetyczne, a dodatkowo można pokusić się o wybór urozmaiconych profili i tekstur listew.

• Listwy dopasowane do ościeżnicy/drzwi

Jeśli we wnętrzu obecne są stylowe, porządne drzwi, warto zintegrować listwy z ościeżnicą. Jeśli drzwi są drewniane, oczywistym wyborem będą listwy z tego samego drewna i podobnym wybarwieniu, natomiast do białych, popielatych drzwi, z łatwością będzie można dobrać listwy z MDF-u w odpowiadającym im kolorze. Takie rozwiązanie podkreśli piękne drzwi, a także nada wnętrzu harmonijny charakter z efektem płynnych linii, które stworzą na ścianach listwy i ościeżnice.

• Brak dopasowania do konkretnego elementu wnętrza

Jeśli podłogi i drzwi są w jednym odcieniu, a ściana w jednolitym kolorze, ekstrawaganckim, ale niejednokrotnie bardzo efektowną metodą jest wówczas montaż listew metalowych, które teoretycznie nie pasują do konkretnego elementu wnętrza. Srebrne, czarne lub złote będą współgrały z większością kolorów i materiałów, a jednocześnie stanowić kontrastowy i awangardowy akcent we wnętrzu.

PROFILE

Dobierając listwy, warto wziąć pod uwagę ich wysokość, grubość oraz kształt.

Wysokie (nawet do 15cm) cokoły sprawdzą się w dużych pomieszczeniach, gdzie sufit jest umieszczony powyżej 2,7m od podłogi lub jeśli będą dobrane w kolorze ściany. Wyższe cokoły będą także pasowały do jasnych podłóg, a jeśli zostaną dobrane w tej samej kolorystyce co posadzka, optycznie ją powiększą.

W mniejszych wnętrzach oraz do ciemnych podłóg należy dobierać niskie listwy, aby dodatkowo ich nie „zacieśniać”. Standardowo, w pomieszczaniach o wysokości 2,5-2,7m montowane są listwy o wysokości 6-8cm, natomiast do wyjątkowo niskich wnętrz najlepiej wybrać ćwierćwałki.

Proste, kanciaste motywy bez dodatkowych ozdób doskonale komponują się w nowoczesnych, industrialnych oraz minimalistycznych loftach.

Styl klasyczny czy rustykalny czy determinują wybór niezbyt wysokich, najczęściej drewnianych i lekko zaokrąglonych listew. Subtelnie zaokrąglona krawędź nie jest mocno widoczna, a zapobiega osadzaniu się kurzu oraz wizualnie redukuje grubość listwy.

Listwy o wymyślnych profilach, wzorowanych na sufitowej sztukaterii z dawnych lat, pięknie wyglądają w pomieszczaniach w klimatach glamour, vintage czy eklektycznym.

Artykuł DOBÓR LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH – KOLORYSTYKA I PROFILE pochodzi z serwisu Roble Poland Blog.

Po co stosuje się listwy przypodłogowe?

• Maskowanie szczelin dylatacyjnych

Drewniana podłoga musi posiadać odpowiednie szczeliny dylatacyjne na łączeniu z innym materiałem podłogowym bądź ścianą, aby zapewnić higroskopijnemu drewnu możliwość minimalnego kurczenia się i rozszerzania po wpływem zmiany temperatury i wilgotności. Brak takiej dylatacji grozi pękaniem lub wypaczaniem desek/parkietu. Aby zachować estetyczny wygląd podłogi, przerwy te zakrywa się listwami o adekwatnej grubości.

• Zabezpieczenie ściany

Listwy wykończeniowe chronią ściany przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas odkurzania i mycia podłogi. Listwy (zwłaszcza te proste i lakierowane) łatwo utrzymać w czystości, nie zapominając o nich przy okazji rutynowych czynności dbania o podłogę.

• Kamuflaż przewodów elektrycznych

Jeśli po etapie wykańczania ścian okaże się, że konieczne będzie zastosowanie dodatkowych przewodów elektrycznych czy przedłużaczy, nie należy martwić się, że pozostaną one na widoku. Stosując listwy przypodłogowe z odpowiednim wgłębieniem na dolnej krawędzi tylnej powierzchni, możemy ukryć rozprowadzenie kabli, zachowując estetykę wnętrza.

• Ozdobne wykończenie

Ważną funkcją listew przypodłogowych jest dopełnienie wystroju wnętrza. Umiejętnie dobrane mogą stanowić harmonijny element wykończenia pomieszczeń bądź finezyjnie wyróżniającą się oprawę. Wszystko zależy od stylu, w jakim ma zostać udekorowany pokój.

Z jakich materiałów wykonuje się listwy?

• Drewno

Najpopularniejszym rozwiązaniem są listwy drewniane, które znajdują zastosowanie zwłaszcza w ekskluzywnych, dopieszczonych wnętrzach. Wbrew pozorom pasują nie tylko do drewnianej (litej lub warstwowej) podłogi, ale także do ceramiki, kamienia i wykładzin.

Drewniane listwy mogą być wykonane z litego drewna w trwalszej, ale i droższej wersji bądź z brzozowej/sosnowej sklejki fornirowanej naturalną okleiną. Lite listwy można wykończyć bejcą, lakierem lub olejem, natomiast fornir jest zwykle lakierowany. Zaletą drewnianych listew jest także możliwość stosunkowo łatwej obróbki na łączeniach i krawędziach.

W kwestii litych listew, warto zastanowić się nad doborem odpowiedniego gatunku drewna. Dąb czy jesion nie są aż tak zmienne pod względem kolorystyki jak egzotyczne gatunki drewna, należy zatem wybierać listwy na podstawie próbek danej partii drewna, by otrzymać odpowiedni odcień.

• MDF

Listwy wykonane z MDF-u (z ang. Medium-Density Fibreboard, czyli półtwardej płyty pilśniowej) są ostatnio modnym wyborem, zwłaszcza do nowoczesnych wnętrz. Mogą być wykończone laminatem, fornirem lub lakierowane na dowolny kolor z palety RAL i występują w wielu wysokościach oraz profilach. Popularne w ostatnich latach są listwy matowe białe, które prezentują się bardzo subtelnie, ale widoczny jest na nich brud czy kurz. Do zalet listew z MDF-u należy stosunkowo wysoka odporność mechaniczna, jednak pozostają podatne na wilgoć w przypadku wersji laminowanej.

• Tworzywo sztuczne

Listwy przypodłogowe poliuretanowe czy polistyrenowe są elastyczne, dzięki czemu łatwo dopasować je do krzywizny ścian. Ich zaletą jest także odporność na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Tworzywa te są dostępne zwykle w białej wersji, w szerokiej gamie profili i wzorów.

Z kolei listwy z polichlorku winylu (PVC) są najbardziej budżetowym rozwiązaniem, a co za tym idzie – ich estetyka nie jest zachwycająca. Ponadto sposób łączenia w narożnikach tego typu listew ogranicza się do zastosowania niezbyt estetycznych nakładek.

• Metal

Odpowiednio zabezpieczone aluminiowe lub stalowe listwy są bardzo trwałe oraz odporne na działanie wilgoci i zabrudzenia. Znajdują zastosowanie w systemie listew ukrytych w ścianie ze względu na możliwość wykonania ich w wersji super cienkiej, najczęściej w naturalnym srebrnym wybarwieniu.

Artykuł DOBÓR LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH – FUNKCJE I MATERIAŁY pochodzi z serwisu Roble Poland Blog.

Jakie zatem mamy możliwości? Tak naprawdę mamy pełną dowolność – balustrada może być pełna lub ażurowa, wykonana z drewna, stali kutej, szkła hartowanego bądź z połączenia wspomnianych materiałów. Popularne w ostatnich latach balustrady szklane na rotulach, w „ukrytych” szynach lub w postaci tafli umocowanych pomiędzy tralkami stalowymi/drewnianymi na pewno będą robiły wrażenie. Najczęściej wybierane przez naszych klientów to:

Balustrady całoszklane

Ze względu na to, że szkło stanowi główny element konstrukcyjny balustrady i przenosi obciążenia, wymagane jest zastosowanie szkła hartowanego laminowanego. Sprawdzi się tu system VSG/ESG 8.8.4, w którym dwie tafle szkła hartowanego sklejone są czterema warstwami folii.

Balustradę całoszklaną mocuje się do stropu lub schodów za pośrednictwem łączników punktowych albo liniowych. Do mocowania punktowego używa się tzw. rotul, pod które nawierca się otwory w szkle. Niezwykle efektowne są balustrady „zatopione” w stopniach.

Innowacyjnym sposobem umieszczenia tafli szkła jest zastosowanie łączników liniowych, t.j. szyny stabilnie przytwierdzonej do podłoża. W szynach znajdują się elementy, które amortyzują pracę szkła i oddzielają je od metalowej listwy.

Balustrady kurtynowe

W takim rozwiązaniu stosuje się pionowe elementy lub ramy konstrukcyjne np. ze stali lub drewna, pomiędzy którymi umieszczane są panele, najczęściej wykonane ze szkła (mocowane na zacisk). Pionowe komponenty mocuje się albo do stopnic, albo z boku schodów, do ich policzka, aby zwiększyć szerokość użytkową biegu.

Balustrady wycinane laserowo

Nasza firma wykonuje także ażurowe wypełnienia z lakierowanych płyt MDF bądź z nierdzewnej blachy malowanej proszkowo. Fantazyjne wzory są wycinane metodą CNC, dzięki czemu uzyskuje się precyzyjne wykończenia.

Balustrady z kutej stali

Bogato zdobione detale z kutego metalu wymagają rozgrzania, kucia i odpowiedniego gięcia każdego pojedynczego elementu, jednak efekt takiej pracy jest zjawiskowy.

Balustrady tralkowe

Tralki i słupki mogą być wykonane zarówno z metalu, drewna, jak i ich połączenia. Również kształt tralek można dostosować do upodobań – standardowe przekroje kwadratowe i okrągłe mogą być zastąpione bardziej wymyślnymi profilami: frezowanymi, toczonymi w formy graniaste czy żłobionymi w gzymsiki. Balustrady w formie relingów

To nowoczesne rozwiązanie, z pochwytem ze stalowej lub drewnianej rurki i wypełnieniem z cienkich stalowych linek.

Przy tak szerokim wyborze na pewno dobierzecie balustrady adekwatne do wystroju Waszego wnętrza, a my z chęcią Wam w tym pomożemy!

Artykuł SCHODY – DOBÓR ODPOWIEDNIEJ BALUSTRADY pochodzi z serwisu Roble Poland Blog.